La potatura primaverile dei peri non è un compito facile, ma è necessaria per ottenere raccolti abbondanti.

Il pero è in grado di formare la propria chioma, il che influenza positivamente il numero di frutti che crescono sui suoi rami. Tuttavia, per massimizzare la resa e prolungarne la durata, è necessario correggere la forma dell'albero. La potatura viene eseguita principalmente in primavera, prima che la linfa inizi a scorrere.

Se non sei sicuro di come gestire questa procedura da solo, ti consigliamo una guida dettagliata per principianti. Contiene uno schema chiaro della corona e una spiegazione dettagliata passo dopo passo di cosa fare, corredata da immagini.

Necessità della procedura

Quando la crescita e la direzione dei rami di un albero da frutto non vengono ostacolate, questi formano una chioma densa e diffusa. La luce solare non riesce a raggiungere la parte centrale del fogliame, con conseguente scarsa allegagione e scarso sviluppo dei frutti.

Pertanto, l'obiettivo principale della potatura è creare le condizioni per la massima resa e prendersi cura dell'albero. Una potatura tempestiva può aumentare il numero di stagioni di fruttificazione.

Limitare la crescita e diradare il fogliame ha un effetto benefico sulla resistenza delle piante a malattie e parassiti. In generale, la potatura ha tre scopi principali: aumentare l'apporto di luce tra le foglie, migliorare la circolazione dell'aria all'interno della chioma e prevenire le malattie. La potatura è inoltre necessaria per i seguenti motivi:

1. Formazione della chioma. Un albero con una chioma ben formata produce un raccolto abbondante e stabile, è più facile da curare e produce frutti.
2. Regolazione della crescita. Potando i giovani germogli a diverse lunghezze, è possibile controllare la velocità di sviluppo della pianta.
3. Eliminare la variabilità nella fruttificazione. I giardinieri si trovano spesso di fronte a situazioni in cui un albero produce un raccolto abbondante un anno, ma scarso l'anno successivo, o addirittura nessun frutto. La formazione dei rami del pero aiuta a eliminare questa variabilità.
4. Miglioramento dei frutti. Questa procedura annuale produce frutti più grandi e dal sapore più intenso.

Tempistica ottimale

Determinare il momento esatto in cui eseguire questa procedura è difficile. Alcuni giardinieri insistono sul fatto che la potatura debba essere eseguita quando la temperatura esterna è sotto lo zero. Tuttavia, è sicuramente eseguita prima che compaiano le prime foglie. È anche impossibile stabilire una data precisa.

La primavera non arriva tutta in una voltae, a causa del clima variabile, le giornate calde iniziano in modo diverso di anno in anno.

Tuttavia, è ancora possibile stimare il periodo approssimativo per la potatura. Dipende dalla zona climatica in cui si trova l'albero. Nella Russia centrale, la potatura viene eseguita già a fine marzo o nella prima settimana di aprile. Nelle regioni meridionali, dove gli inverni sono più brevi, i lavori iniziano un mese prima. Nei climi più freddi, gli alberi vengono potati verso fine aprile o inizio maggio.

Tecnica

I giardinieri esperti eseguono personalmente la potatura e il ringiovanimento della chioma. I principianti o gli amatori dovrebbero inizialmente imparare da professionisti o comprendere meglio le sfumature della procedura. Una potatura errata può causare malattie o la morte dell'albero. I giardinieri devono disporre dell'attrezzatura necessaria e conoscere la struttura dell'albero, le procedure appropriate e come proteggere i tagli.

Strumenti necessari

È meglio preparare in anticipo gli attrezzi e i materiali ausiliari. L'assenza o il malfunzionamento di alcuni attrezzi può ritardare l'inizio della potatura di diversi giorni. In questo caso, potresti non essere in grado di completare il lavoro entro i tempi ottimali. Avrai bisogno dei seguenti attrezzi:

1. Forbici da potatura e troncarami da giardino. Vengono utilizzate per potare i rami sottili.
2. Un coltello affilato. È necessario per potare rami molto sottili.
3. Un seghetto. Serve per tagliare i rami più spessi e il tronco.
4. Forbici da potatura con prolunga per lavorare sulla parte superiore dell'albero.
5. Scala.
6. Un composto protettivo per proteggere i tagli freschi. È possibile utilizzare pittura a olio, olio essiccante naturale, olio di lino, verde brillante o altre sostanze.

La struttura e la struttura del legno

Affinché un pero si sviluppi correttamente, deve avere una chioma equilibrata. Ciò significa che i rami principali devono essere orientati in direzioni diverse dall'asse verticale dell'albero e che dimensioni e peso devono essere approssimativamente uguali.

Questa progettazione garantirà una distribuzione uniforme del baricentro, impedendo alla pera di inclinarsi lateralmente e aumentandone significativamente la stabilità. Pertanto, vale la pena studiare e comprendere la struttura dell'albero.

Cosa bisogna tagliare

Prima di iniziare il lavoro, è importante esaminare attentamente la struttura dell'albero da tutti i lati, determinando quali rami è meglio rimuovere e quali lasciare, in base alla struttura equilibrata descritta sopra. La prima potatura (principale) viene eseguita subito dopo la messa a dimora della piantina. Questo aumenta la ramificazione della pianta e favorisce la formazione di rami fruttiferi. I polloni, che si formano in abbondanza dopo il riposo vegetativo invernale, vengono rimossi separatamente.

Regole

Durante il lavoro, stabilisci l'ordine in cui tagliare i rami. Per prima cosa, rimuovi i germogli che si sono formati dal tronco. Quindi, inizia a tagliare i rami verticali. Quando usi gli strumenti da taglio, fai attenzione ai tuoi movimenti e monitora la posizione dei germogli vicini.

Un piccolo passo falso può danneggiare la delicata corteccia dell'albero. Un taglio superficiale richiederà molto tempo per guarire. Se è necessario tagliare rami di diametro superiore a 3 cm, tagliateli prima dalla parte inferiore, poi dalla parte superiore. Questo aiuterà a evitare che il ramo rimanente si spacchi.

Protezione dai tagli

Quando si rimuovono le parti indesiderate, il legno esposto rimane, non coperto dalla corteccia. Queste aree devono essere protette con composti speciali per prevenire l'assorbimento d'acqua e il marciume. Danni di diametro inferiore consentiranno all'albero di riprendersi più facilmente. Tuttavia, se il ramo non è più grande di 30 mm, non è necessario applicare un composto protettivo. Per i rami più grandi, è necessario trattare solo il bordo esterno. Il sigillante proteggerà il cambio da un'eccessiva perdita di umidità.

Tipi di potatura

La potatura dei giovani germogli e dei rami più vecchi è una delle procedure di cura degli alberi più importanti. A seconda dell'età del pero, esistono procedure di potatura formativa, di ringiovanimento e di mantenimento. Queste procedure aiutano l'albero a svilupparsi correttamente, a produrre frutti più a lungo e a ottenere un raccolto più abbondante. Per comprendere la strategia, scarti, è necessario tenere presente che nel corso della loro vita le piante attraversano determinate fasi di sviluppo legate all'età.

Formativo

Una procedura volta a ottenere una chioma rigogliosa e ben sviluppata e uno scheletro robusto. Solo le piante giovani vengono sottoposte a questa procedura, e solo in primavera. La potatura inizia in vivaio, dove l'albero viene modellato secondo i requisiti standard. Regole di base:

1. Per prima cosa, determina le dimensioni approssimative della chioma dell'albero adulto. Se è piantato vicino a una casa, i rami sparsi non dovrebbero ombreggiare le finestre. Quando si pianta un pero vicino a un sentiero pedonale o a un'area di traffico, i germogli inferiori dovrebbero essere piegati in modo da non ostruire la vista.
2. Durante la potatura si cerca di ottenere un tronco dritto e verticale con una chioma equilibrata.
3. Sulla piantina si forma una cima temporanea. La cima permanente apparirà quando l'albero raggiungerà le dimensioni desiderate. Successivamente, la cima temporanea e la corona circostante vengono rimosse. Man mano che il germoglio centrale cresce, si monitora la sua direzione e il secondo fusto viene rimosso quando quello principale inizia a biforcarsi.
4. Rimuovere i rami molto curvi che crescono lungo la chioma. Possono ombreggiare altri germogli, facendoli seccare e morire.
5. Sfoltire la chioma. Un gran numero di rami in un unico verticillo influisce negativamente sullo sviluppo di un albero adulto. Man mano che i germogli si ingrossano, iniziano a crescere insieme e ad intrecciarsi. Rimuoverli a questa età è problematico, poiché può causare danni significativi e potenzialmente consentire alle infezioni di penetrare nel tronco.
6. La potatura dei peri viene effettuata prima che raggiungano i 20-25 anni.

Corona a strati radi

La struttura dell'albero è la più vicina alla sua forma naturale. I rami sono disposti in gruppi orizzontali, i cosiddetti "livelli fruttiferi". La formazione delle piante inizia a un anno di età. Su un albero giovane, la zona del tronco viene misurata a una distanza di 0,5 m dalla superficie del terreno.

Non è consigliabile lasciare l'albero più basso: rami troppo bassi interferiranno con la manutenzione del pereto. Anche lasciare il tronco troppo alto è indesiderabile. In estate, sarà esposto alla luce solare diretta, causando ustioni termiche, e in inverno potrebbero formarsi crepe dovute al gelo.

Misurare altri 30 cm dal bordo del tronco. Questo sarà il primo ordine di rami principali. Tutti i germogli sopra questo punto vengono rimossi. Rimane solo una gemma ben sviluppata, situata direttamente sopra il taglio della spina. Questo è necessario per garantire che il tronco sia perfettamente verticale.

Il taglio viene effettuato sopra la gemma con un coltello affilato, con un'angolazione di 30° rispetto all'asse del germoglio. Questa procedura deve essere eseguita con estrema cura: evitare di lasciare un moncone troppo lungo o di potare eccessivamente la base. Se il giardiniere non è sicuro del successo, può lasciare un germoglio lungo circa 10 cm. Questo germoglio servirà per legare il nuovo germoglio a questa spina.

In estate, controllate la presenza di germogli sul tronco. Se sono cresciuti, staccateli sopra la quarta foglia. Dopodiché, il loro sviluppo si arresterà, ma contribuiranno alla crescita del tronco e alla formazione della fila inferiore di rami scheletrici.

L'anno successivo, anche i germogli troppo cresciuti vengono rimossi dal tronco. Nella zona in cui si trovano i rami scheletrici, vengono lasciati tre grossi rami, orientati simmetricamente rispetto all'asse dell'albero. Il primo ramo viene posizionato all'altezza del tronco, mentre i successivi vengono distanziati di circa 15 cm. L'orientamento desiderato dei rami è un angolo di 120° tra loro.

Se sul tronco si sono formati dei germogli paralleli, è necessario rimuoverli. Si tratta di rami concorrenti che crescono altrettanto rapidamente, ma non sono adatti come rami principali. Crescendo, i germogli potrebbero spezzarsi, danneggiando il tronco principale.

Oltre ai concorrenti, vengono completamente rimossi anche altri rami robusti che non fanno parte del nucleo dell'albero. Il taglio viene effettuato alla base, dove si è formato un rigonfiamento circolare. Da qui il termine "potatura ad anello" in giardinaggio. Questo rigonfiamento contiene molte cellule attive capaci di dividersi rapidamente. Grazie a queste cellule, il danno viene riparato rapidamente.

I rami corti (lunghi fino a 30 cm) sono meglio lasciati stare. La maggior parte di essi è più incline a fruttificare che a crescere. I giardinieri alle prime armi non lo sanno e potano tutto allo stesso modo, sicuri di fare la cosa giusta. I rami principali ricevono maggiore attenzione. Per garantirne uno sviluppo uniforme, vengono sottoposti a condizioni individuali. Le estremità dei germogli vengono lasciate approssimativamente alla stessa altezza.

I rami più lunghi sono piegati verso il terreno, mentre quelli più corti, al contrario, sono sollevati verso l'alto.

L'anno successivo si forma un secondo livello fruttifero. Si lasciano tre rami scheletrici nello stesso modo, divergenti con un angolo di circa 120°. La distanza dal livello inferiore è di 50-60 cm. I rami principali sono allineati tra loro per formare una chioma uniforme.

I rami concorrenti e quelli in eccesso vengono potati. I rami forti rimasti dalla primavera precedente vengono lasciati intatti, ma se diventano fastidiosi, vengono tagliati fino a raggiungere l'anello. Un anno dopo, un altro ramo principale viene piantato 40 cm sopra i due rami del secondo ordine. Questo completa la formazione dello scheletro della chioma.

Corona a forma di coppa

In una chioma di questa forma, i rami principali emergono da un unico punto. Per la modellatura vengono selezionati da tre a quattro germogli robusti, disposti simmetricamente rispetto all'asse dell'albero. I giardinieri distinguono tra una chioma standard e una a forma di coppa migliorata. In quest'ultima, i rami scheletrici sono disposti in modo compatto ma a breve distanza l'uno dall'altro. I peri con chioma migliorata presentano maggiore robustezza e condizioni di luce e aria ottimali all'interno del fogliame.

La modellatura del pero inizia il primo anno dopo la messa a dimora. Vengono selezionati i rami più robusti e disposti simmetricamente. Il ramo inferiore viene posizionato a 50-60 cm da terra per formare il tronco. Il ramo superiore dovrebbe essere preferibilmente rivolto a nord per evitare che la chioma si estenda verso il sole. Tutto ciò che si trova al di sopra di esso, incluso il ramo principale, deve essere rimosso.

La primavera successiva, la potatura viene ridotta al minimo. Questo favorisce una più rapida espansione della chioma e accelera la fruttificazione. Alcuni giardinieri rinunciano del tutto alla potatura, ma i giovani alberi hanno sempre germogli che crescono nella direzione sbagliata. Pertanto, è meglio rimuoverli all'inizio del processo, ma i rami scheletrici vengono potati molto poco o per niente. Vengono lasciati due germogli robusti.

Da questi si formeranno rami scheletrici di secondo ordine. I concorrenti dei conduttori vengono rimossi "sull'anello".

Nel terzo anno, la pianta viene ispezionata attentamente, valutando la crescita dei rami scheletrici. Sulla base di questi risultati, si procede alla potatura. I rami primari vengono accorciati se malati o diventati verticali. I rami principali secondari vengono rimossi quando crescono più velocemente dei rami primari.

Tutti i rami che puntano verso il centro o che ombreggiano eccessivamente la chioma vengono rimossi "all'anello" o a due gemme. Tuttavia, è meglio non esagerare: il centro dell'albero non deve essere vuoto; i germogli forti devono essere distribuiti uniformemente al suo interno.

Sanitario

La cura preventiva viene eseguita per migliorare lo sviluppo delle piante, accelerare la vegetazione e favorire una fruttificazione precoce. Durante questo processo, tutti i germogli in eccesso o danneggiati vengono rimossi. I rami secchi vengono tagliati fino alla base.

La loro rimozione ripristina il sistema vascolare e stimola lo sviluppo delle parti sane dell'albero. Oltre ai rami danneggiati, vengono rimossi anche quelli che crescono verso l'interno o verticalmente verso l'alto.

Il primo creerà un'ulteriore ombreggiatura, mentre il secondo potrebbe non essere in grado di sostenere il peso del frutto e rompersi.

Di supporto

Questo tipo di potatura inizia prima che la chioma sia completamente formata. Permette:

1. Per accelerare la produzione dei primi frutti e aumentarne la quantità.
2. Migliora il sapore della frutta.
3. Aumenta la resistenza degli alberi al gelo.
4. Semplifica la cura delle piante e la raccolta dei frutti.
5. Prevenire la crescita eccessiva della chioma.
6. Consentire la libera penetrazione della luce solare e delle correnti d'aria nella massa fogliare.
7. Liberare l'esemplare da rami malati, danneggiati o che sfregano, che ne ostacolano lo sviluppo e ne riducono la resa.

Successivamente, tutte le foglie ricevono la quantità ottimale di luce, il che influisce positivamente sulla fruttificazione. Se è necessario limitare la crescita dell'albero, una volta raggiunte le dimensioni appropriate, è possibile rimuovere il conduttore centrale, reindirizzando così la crescita verso un germoglio laterale più debole. Si consiglia di eseguire una potatura di mantenimento stagionalmente, rimuovendo però un piccolo numero di parti vegetative alla volta. Solo in questo modo sarà più efficace.

Un taglio di capelli adeguato

Il pero è una coltura da orto che richiede abbondante luce solare in tutte le fasi di crescita. Si esegue una potatura di formazione, insieme a manutenzione e sanificazione. Questo garantisce che tutti i succhi e i composti benefici vengano convogliati verso il frutto.

Ciò influisce positivamente sul gusto e sulla commerciabilità del frutto. Inoltre, una corretta coltivazione delle pere ne limiterà la crescita verso l'alto, facilitandone la raccolta.

Albero giovane

La potatura viene eseguita l'anno successivo alla messa a dimora, quando le piantine si sono stabilizzate e sono diventate robuste. La prima potatura è la più critica: determina la formazione del tronco, dei rami scheletrici e della chioma.

La potatura dei giovani peri si effettua in primavera, quando la pianta si risveglia e ha la forza necessaria per guarire eventuali danni e resistere alle malattie. Inoltre, accorciando i germogli di un quarto si aumenta la ramificazione e la formazione di germogli fruttiferi.

Pero maturo

La regola principale quando si potano piante da frutto è non arrecare alcun danno. Se l'albero subisce gravi danni, dovrà impegnarsi a fondo per riprendersi. Questo porterà a una riduzione della resa dei frutti e a un deterioramento del loro sapore.

Una volta che il pero è ben stabilizzato, i germogli interni che ombreggiano eccessivamente la chioma vengono rimossi e il tronco centrale viene accorciato di un quarto. Inoltre, la lunghezza dei rami scheletrici viene limitata, potati alla stessa lunghezza, e i rami concorrenti vengono rimossi.

Vecchio albero

Questo tipo di pera viene ringiovanito per ripristinare la sua capacità di fruttificare. Il frutto risultante cresce più sano e succoso. È così che i giardinieri migliorano artificialmente la qualità del frutto.

La potatura di ringiovanimento è necessaria per creare una chioma a forma di coppa con un centro aperto. Ciò garantisce una buona circolazione dell'aria e consente a una maggiore quantità di luce solare di raggiungere le foglie, a vantaggio dei raccolti futuri.

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Il processo di ringiovanimento di un vecchio pero inizia con il diradamento della chioma. I rami secchi e danneggiati vengono rimossi dalla parte centrale. Vengono potati fino all'anello e la zona tagliata viene rivestita con un composto protettivo.

Questo aiuterà l'albero a guarire più velocemente. I giovani germogli e il tronco vengono potati per ultimi. È anche meglio rimuovere i rami non fruttiferi che crescono parallelamente al tronco, centrati sulla chioma e con un angolo acuto.

Post-trattamento

Il monitoraggio della salute degli alberi da giardino, soprattutto di quelli giovani, deve essere regolare, accurato e tecnicamente corretto. Dopo la potatura primaverile, quando le temperature sono costantemente sopra lo zero e il terreno si è scongelato, il terreno attorno al tronco viene smosso. Questa operazione viene eseguita con attenzione per evitare di danneggiare le radici della pianta, che si trovano vicino alla superficie. Il terreno smosso viene quindi pacciamato.

Una pianta indebolita durante l'inverno deve essere concimata con fertilizzante primaverile. Dopo la potatura, l'albero avrà bisogno di forza per riparare i danni. È meglio applicare fertilizzanti organici o minerali senza azoto. L'azoto si accumula rapidamente nei tessuti porosi del pero, influenzando il sapore e la consistenza del frutto. Prima che appaiano le prime foglie, trattate il giardino contro parassiti e malattie.

Errori comuni

Un errore comune tra i giardinieri alle prime armi è quello di rimuovere solo i rami secchi e danneggiati. Questa potatura si basa sulla convinzione che il danno non progredirà o non si estenderà oltre la fase iniziale. Il germoglio dovrebbe essere rimosso fino alla prima gemma sana. Un altro errore è quello di sovraffollare la chioma. I rami ravvicinati inizieranno a sfregare l'uno contro l'altro a causa delle raffiche di vento.

La potatura fino al germoglio è una procedura complessa che può risultare impegnativa per i giardinieri alle prime armi. I principianti commettono spesso errori, come lasciare un ceppo di grandi dimensioni, potare eccessivamente la base o tagliare il ramo in diagonale. Un'altra violazione della tecnica è l'uso di un attrezzo smussato o sporco. Un attrezzo smussato o sporco lascerà solchi profondi o sbavature nel taglio, che possono portare a marciume. Gli attrezzi sporchi possono anche causare infezioni fungine nel taglio.