Come piantare l'uva in primavera con piantine e talee: le specificità della semina primaverile

Anche se si prevede di piantare l'uva con le piantine in primavera, i preparativi dovrebbero iniziare in autunno. Dovrai preparare una buca, del terriccio e del materiale di piantagione, e poi decidere se piantare piantine o talee. Se utilizzi materiale di piantagione acquistato, è preferibile quest'ultima, poiché le piantine non si trasportano bene. Se propaghi le viti da solo, tieni presente che le talee sono più difficili da curare, mentre le piantine hanno un tasso di sopravvivenza più elevato. In entrambi i casi, la piantagione può essere effettuata per gettare solide basi per una futura vendemmia.

Pro e contro della semina primaverile

L'autunno e la primavera sono considerati periodi ugualmente favorevoli per piantagioni di uvaUn vantaggio della semina primaverile è la possibilità di preparare accuratamente le piante per l'inverno: durante l'estate, la giovane pianta ha il tempo di acclimatarsi e radicarsi saldamente nella nuova posizione, diventando più resistente al gelo. Inoltre, l'uva primaverile inizia a fruttificare un anno prima rispetto alle piantine piantate in autunno.

Gli svantaggi della semina primaverile includono un rischio maggiore di danni da parassiti e malattie, particolarmente pericoloso per le piante immature, e la necessità di annaffiare: in autunno, le piantine ricevono umidità dalle precipitazioni. Acquistare materiale di piantagione in primavera comporta il rischio di acquistare piante congelate e indebolite.

Preparazione del materiale di piantagione

Se si desidera ampliare la propria piantagione di uva di una varietà già esistente, è possibile preparare autonomamente piantine o talee.

Preparazione delle piantine

Per ottenere materiale da piantare, selezionate una pianta madre, una vite sana e vigorosa. In autunno, scavate un solco vicino alla pianta e piantateci una delle giovani viti. Fissate la talea, ad esempio con dei ganci, e copritela con torba o letame ben decomposto. Annaffiate la talea fino all'arrivo del gelo.

Entro la primavera, la vite piantata nel terreno avrà sviluppato un apparato radicale, producendo diverse piantine. Prima di dissotterrarle, potate la vite il più vicino possibile alle radici.

Preparazione all'atterraggio:

1. Rimuovere le radici situate sopra i 2 nodi inferiori, nonché quelle marce, secche o danneggiate.
2. Accorciare le radici rimanenti a 12 cm.
3. Potare la piantina, lasciando 4-5 gemme.
4. Trattare la pianta con una soluzione di esacloroano al 2%. Si consiglia di aggiungere argilla alla soluzione: 2 parti di esacloroano a 1 parte.
5. Immediatamente prima di piantare la piantina nel terreno, immergete le sue radici in acqua con uno stimolante della crescita per 30 minuti. Le piante saranno meno stressate nel loro nuovo ambiente se immergete le radici in una miscela composta da un secchio d'acqua, due secchi di terra e un secchio di letame o compost.

Preparazione delle talee

Dopo la raccolta delle bacche, selezionate un tralcio sano e robusto di un anno dalla pianta madre e potatelo. Rimuovete immediatamente le foglie inferiori e spuntate il tralcio, lasciando un peduncolo lungo circa 45 cm con 3-4 gemme. Il taglio superiore deve essere dritto e a 2 cm dalla gemma apicale. Il taglio inferiore deve essere obliquo, a 1 cm dalla prima gemma. Immergete i tralci spuntati in acqua a temperatura ambiente per 2 giorni.

Dopo l'ammollo:

• trattare la talea con solfato di rame (1%);
• Asciutto;
• immergere la sommità della testa per 6 cm nella paraffina fusa (in 100 g di acqua mettere 100 g di paraffina, 5 g di cera e altrettanta resina, quindi riscaldare il composto mescolando continuamente);
• immergere immediatamente in acqua fredda;
• avvolgere nella pellicola trasparente.

Le talee trattate devono essere conservate fino alla primavera in un luogo buio con una temperatura compresa tra 0 e +2°C (cantina, seminterrato o frigorifero).

A fine inverno o inizio primavera, le piante devono essere immerse in acqua tiepida per 2-3 giorni, poi per 24 ore in acqua con aggiunta di stimolanti della crescita. Le talee devono essere piantate in contenitori per piantine, interrandole in modo che 5 cm sotto la gemma apicale rimangano fuori dalla superficie del terreno. Le piantine devono essere tenute in una stanza ben illuminata con una temperatura compresa tra 20 e 25 °C. Evitare di annaffiare il terreno dall'alto; l'acqua deve essere aggiunta direttamente nei vassoi.

Quando la talea sviluppa 2-3 foglie, è pronta per il trapianto, ma prima è necessario irrobustirla. Per fare questo, la "piantina" deve essere portata all'aperto durante il giorno e tenuta all'ombra per i primi 6-7 giorni, seguiti da pieno sole per i successivi 10 giorni. Se la stanza era scarsamente illuminata o la temperatura era superiore a 25 °C, il periodo di irrobustimento dovrebbe essere esteso a 10-11 giorni all'ombra e 15 giorni in pieno sole.

Selezione delle piantine

Quando si acquistano piantine, assicurarsi che siano sane, integre, con gemme sode e almeno tre radici lunghe fino a 12 cm. Le gemme non devono cadere se toccate. Il taglio delle piantine legnose deve essere bianco, mentre quello delle talee deve essere verde brillante. Una tinta marrone sul taglio è inaccettabile.

Selezione di una varietà

Acquistando nuova varietà di uva, bisogna prestare attenzione alle caratteristiche varietali:

1. Destinazione. L'uva può essere industriale, destinata alla produzione di vino, o da tavola. Quest'ultima è più dolce.
2. Epoca di maturazione. Le varietà tardive non sono consigliate per la semina nelle regioni settentrionali, poiché il raccolto non avrà il tempo di maturare prima dell'arrivo del freddo. Per le regioni meridionali o centrali, questa opzione è da considerare: le bacche tardive tendono a essere le più dolci e grandi.
3. Zonazione. È pericoloso sperimentare con varietà destinate alle regioni più meridionali: le bacche non matureranno o le viti saranno danneggiate dal gelo. Spesso, il problema non viene scoperto finché la pianta non inizia a dare frutti.
4. Altezza. Le viti vigorose richiedono un discreto spazio; in spazi piccoli sono preferibili viti di altezza media.
5. Resistenza. Se un fungo o un parassita compare nel tuo giardino, puoi trovare vitigni resistenti. Tuttavia, esistono anche varietà particolarmente vulnerabili a batteri e funghi.

Preparazione del sito

La resa del raccolto è determinata in larga parte dalla scelta del sito e dalla pianificazione della semina. Le piante devono essere posizionate in modo che continuino a ricevere luce, nutrimento e umidità sufficienti anche dopo aver raggiunto la maturità.

Scelta di una posizione

L'opzione migliore per l'uva è un'area ben illuminata vicino al muro occidentale o meridionale di una casa o di un annesso. In questa posizione, le viti saranno protette dai venti del nord e la barriera si riscalderà durante il giorno, rilasciando parte del calore di notte.

Un'altra buona opzione di piantagione è un pendio esposto a sud o sud-est. Evitate le zone basse, che sono sempre più fredde e tendono ad accumulare umidità. Qualsiasi area soggetta a ristagni d'acqua non è adatta a questa coltura. Il terreno deve essere fertile e ben drenato. Il livello delle falde acquifere nel sito di piantagione non deve superare 1,5 metri.

La chiave per un buon raccolto è l'illuminazione a giorno. All'ombra, l'energia delle piante sarà dedicata alla crescita, senza lasciare nutrienti per la maturazione degli acini. Una luce insufficiente riduce anche la quantità di zuccheri accumulati negli acini.

Distanza

Quando si piantano più piante, mantenere una distanza di 1,3-1,5 m tra i cespugli bassi e quelli medi e di 1,8-2 m tra quelli alti. Lasciare 2-2,5 metri tra le file.

La distanza da un muro o da una recinzione dovrebbe essere di almeno 0,5 metri. Si sconsiglia di piantare a meno di 3-6 metri dagli alberi ad alto fusto, poiché le loro potenti radici possono impoverire e disidratare gravemente il terreno.

Profondità di impianto

Se non si pianta la piantina abbastanza in profondità, le sue radici si annideranno negli strati superiori del terreno, che perderanno rapidamente umidità, richiedendo annaffiature più frequenti. Tuttavia, piantarla troppo in profondità è anche dannoso, poiché gli strati più profondi del terreno non si riscaldano bene, con conseguente rallentamento della crescita. La profondità ottimale della buca per le annuali è di 40 cm e per le talee vegetative di 50 cm.

Preparazione della buca di impianto

Si consiglia di scavare la buca in autunno: entro la primavera, il terreno assorbirà il fertilizzante aggiunto e si assesterà. Per la semina, scavare una buca di 80 cm di diametro e della stessa profondità. Il terreno scavato deve essere disposto in due mucchi: uno per lo strato superiore, dove si trova il terreno più fertile, e l'altro per lo strato inferiore.

Schema di riempimento della fossa:

1. Sul fondo viene posto uno strato drenante di 10 cm (mattoni rotti o pietrisco).
2. Aggiungere 25 cm di terreno fertile (dal primo cumulo) sopra e compattarlo. Si consiglia di mescolare il terreno con letame ben decomposto o compost in un rapporto 1:1.
3. Si stende uno strato di 10 cm di fertilizzante. Per fare questo, si mescolano 5 kg di cenere e terriccio fertile, aggiungendo 0,5 kg di solfato di potassio e perfosfato.
4. Lo strato di fertilizzante viene ricoperto da uno strato di terra di 5 cm.
5. L'argine viene annaffiato abbondantemente in modo che il terreno si assesti.
6. Dopodiché, la buca viene riempita fino all'orlo con terra e lasciata riposare fino alla primavera. Poco prima della semina, si rimuove parte della terra, creando una buca della profondità desiderata.

Procedura di imbarco

La messa a dimora delle piantine di latifoglie dovrebbe avvenire quando la temperatura media giornaliera dell'aria raggiunge i 15 °C e il terreno si riscalda fino a 10 °C. Nei climi temperati, le condizioni idonee si verificano da metà aprile a metà maggio, e nelle regioni settentrionali da fine maggio a inizio giugno. Nel sud, la messa a dimora è possibile fino a fine marzo. Le talee dovrebbero essere piantate più tardi; nei climi temperati, questo dovrebbe essere fatto negli ultimi dieci giorni di maggio o per tutto giugno.

Istruzioni passo passo

La procedura inizia con un'abbondante irrigazione della buca. Una volta che l'acqua è stata assorbita, la piantina può essere piantata.

Piano di atterraggio:

1. Praticate una piccola depressione al centro della buca e posizionate la piantina al suo interno, distribuendo le radici uniformemente lungo il fusto. Se la piantina è più lunga di 25 cm, piantatela leggermente inclinata.
2. La buca deve essere riempita per metà con il terreno, senza però compattarlo.
3. Versare 2-3 secchi d'acqua nella buca.
4. Dopo che l'acqua è stata assorbita, riempire la buca con il terriccio.
5. Sulla sommità si dovrà creare un cumulo alto 15-20 cm. Dopo 2 settimane, quando la pianta si sarà adattata, il cumulo dovrà essere rimosso.

I primi frutti delle piantine dovrebbero essere visibili entro un anno, mentre il raccolto completo dovrebbe avvenire dopo 2-3 anni.

Piantare talee

Ci vorrà più tempo prima che i germogli vegetativi raggiungano la maturità; la fruttificazione inizierà solo dopo 3-4 anni.

Piano di impianto:

1. Dopo l'annaffiatura, posiziona la talea al centro della buca. Puoi piantare un tutore nelle vicinanze per sostenere la pianta.
2. La buca deve essere riempita nello stesso modo in cui si pianta una piantina, ma le talee verdi possono essere annaffiate solo con acqua tiepida.
3. Non è necessario un tumulo, ma se la talea non è ancora indurita, è necessario tenerla all'ombra per i primi 10 giorni.

Post-trattamento

Le giovani piante sono vulnerabili e richiedono cure attente. Pratiche agricole improprie sono la principale causa di morte delle piantine nel primo anno dopo la semina.

Irrigazione, allentamento, concimazione

La prima annaffiatura dovrebbe essere effettuata 10-12 giorni dopo la piantagione, utilizzando acqua tiepida e costante. Ripetere dopo 14 giorni. Successivamente, somministrare 10 litri d'acqua per pianta ogni 7 giorni.

Dopo ogni annaffiatura, smuovete il terreno e rimuovete le erbacce. La pacciamatura può ridurre la frequenza delle diserbature. Paglia o fieno, disposti in uno strato sottile, sono adatti per l'estate.

Il fertilizzante applicato al momento della piantagione è sufficiente a nutrire la piantina per 3-4 anni, dopodiché è necessaria una concimazione supplementare. All'inizio della stagione vegetativa, l'uva richiede azoto; durante le fasi di formazione dell'ovario, crescita del frutto e preparazione invernale, il fosforo gioca un ruolo chiave.

Controllo di parassiti e malattie

Ogni anno, subito dopo aver rimosso la copertura invernale, è opportuno trattare preventivamente l'uva contro parassiti e malattie. Se necessario, è possibile irrorare le viti prima della gemmazione, ma una volta iniziata la fioritura, è opportuno evitare qualsiasi trattamento chimico.

A scopo preventivo si consigliano prodotti ad ampio spettro che possano proteggere dagli insetti, ma soprattutto dai funghi, ai quali l'uva è vulnerabile:

• solfato ferroso (3%);
• poltiglia bordolese (3%);
• "Oro Ridomil" (1%);
• "Tsineb" (0,5%).

Rifinitura

Le giovani piante vengono potate per la prima volta a tre anni di età. In autunno, dopo il raccolto, si esegue la potatura sanitaria, che prevede la rimozione di rami malati, danneggiati e vecchi, dei germogli fruttiferi dell'anno in corso e della maggior parte della nuova crescita. In primavera si esegue la potatura di formazione, che definisce la struttura del cespuglio.

Durante il primo anno, è necessario rimuovere solo le radici apicali delle piantine. Per farlo, rimuovere uno strato di 20 cm di terreno dalla zona intorno al tronco e tagliare le radici apicali vicino al fusto. Quindi, ricoprire le radici con il terreno. Questa procedura viene eseguita due volte: all'inizio e alla fine dell'estate.

Giarrettiera

Dopo la potatura primaverile, legate i germogli appena cresciuti, fissandoli a pali piantati nella buca o a un traliccio. Per la legatura, scegliete materiali morbidi, preferibilmente in fibre naturali. Spago, calze di nylon, lenze da pesca e altri materiali duri possono danneggiare le viti.

Svernamento

A seconda della regione di coltivazione e della resistenza al gelo varietà di uva Potrebbe essere necessario un isolamento invernale. Per farlo, adagiate le viti sul terreno o in solchi, fissandole con dei ganci. Posizionate un'esca avvelenata per topi vicino ai germogli per evitare che i parassiti li rosicchino. Create un cumulo di terra asciutta alla base del cespuglio per proteggere le radici. Coprite le viti con pacciame (rami di abete) o materiali di copertura (telone, agrofibra).

Recensioni

Elena, 48 anni:

"Preferisco la semina primaverile perché le ondate di freddo autunnali nella nostra regione (Oblast' di Kaluga) sono più difficili da prevedere. Temo che le piantine possano gelare. La semina primaverile va sempre bene; in autunno, le viti sono cresciute fino a 2 metri di lunghezza e le piante superano bene l'inverno."

Anna, 36 anni:

"Cerco di evitare prodotti acquistati in negozio e di attenermi ai rimedi naturali. Quindi, non metto mai a bagno le talee d'uva in stimolanti, ma seguo il consiglio di mia nonna: sciolgo un cucchiaio di miele in un litro d'acqua e ci immergo le radici. Crescono benissimo. Un altro trucco: posizionate le piantine in modo che le radici siano rivolte a sud e le gemme a nord."

Mikhail, 40 anni:

"È difficile capire il momento giusto per piantare le talee. Ho avuto delle gelate un paio di volte, quindi ho iniziato a piantare due talee in ogni buca, sperando che almeno una attecchisse. Se attecchiscono entrambe, tengo quella più forte."

Piantare l'uva non è il processo più semplice, ma dà i suoi frutti con un raccolto di bacche duraturo. È importante farlo bene per evitare di dover ripiantare le viti in seguito. La semina primaverile dà alle piantine di uva un vantaggio: le piante sperimentano immediatamente condizioni di crescita favorevoli e prosperano.